为智利的美酒开辟利基市场

Viña Errazuriz 的所有者 Eduardo Chadwick 与Adam Lechmere讨论了将智利优质葡萄酒销往世界的困难。

“这是我父亲的健身房。”

Eduardo Chadwick 是智利贵族家族的第五代继承人，他带领我们进入一个迷你体育馆，里面配备了古董钢材和皮革设备，包括一条看起来很吓人的机械化帆布腰带，它会在你的腹部周围振动。墙上挂着查德威克的父亲阿方索在马球场上的棕褐色照片。他和一位年轻的爱丁堡公爵在一起。

Viñedo Chadwick - 婴儿爱德华多在其天鹅绒般的草坪上玩耍 - 是 Viña Errazuriz 的精神家园，该酒厂由 Chadwick 的曾曾祖父于 1870 年创立，蓬勃发展了一百年，然后成为 1960 年代政治动荡的牺牲品和 70 年代。它被摧毁了；它的土地被卖掉了，幸存的葡萄园被卖掉了，酒厂最终倒闭了。

Alfonso 在 1980 年代初买回了酒厂，邀请年轻的 Eduardo 管理它。在波尔多学习后，Eduardo 着手扩大和现代化 Errazuriz 的庄园，通过在 Alfonso 心爱的马球场（“我的父亲感受到了这件事的情感负担”），并开始了一项一直持续到今天的实验和探索计划。例如，他的早期举措之一是在 90 年代初将西拉引入智利，他仍在将这个品种推向伟大的事物，尤其是在凉爽的阿空加瓜科斯塔。

查德威克因其一心一意的努力而闻名于世，他不仅要酿造优质、陈年的葡萄酒，而且要确保世界其他地方都知道这一点。如果说有谁值得称赞让旧的“沃尔沃”被嘲笑（十多年前，评论家蒂姆·阿特金（Tim Atkin）说智利葡萄酒就像瑞典的汽车——可靠，但并不令人兴奋），那就是查德威克。

例如，他在柏林的品酒会可能不像巴黎的审判那样具有近乎传奇的地位，但它们在一定程度上巩固了智利作为世界级红葡萄酒生产商的声誉。Chadwick 决定将他的葡萄酒与 2000 Château Latour、Margaux 和 Lafite 等葡萄酒一起展示。该系列的第一个系列是 2004 年在柏林（此后在世界各地重复出现），来自他的旗舰系列 Viña Errazuriz 和Viña Seña的葡萄酒，这是由罗伯特蒙大维创立并在阿空加瓜海岸，获得第一、第二和第四名。

“这非常令人惊讶。我希望我们能进入前 10 名。我希望只被认为是最好的。所以它有助于将智利放在地图上。”

查德威克现在掌管着近 1000 公顷的葡萄酒厂和葡萄园，从阿空加瓜海岸一直延伸到圣地亚哥，再向南延伸到科尔查瓜。第一家酿酒厂 Errazuriz（现为 390 公顷）由 Don Maximiano Errazuriz 在圣地亚哥以北 100 公里的 Valle de Aconcagua 建造；其辉煌的 19 世纪柴现在已被宏伟的混凝土和钢铁创作增强，超现代但与它旁边的旧红砖墙和后面的山脉和谐相处。然后是位于圣地亚哥郊区的 15 公顷 Viñedo Chadwick，Seña（42 公顷），Chadwick 的个人项目Arboleda 在科尔查瓜，以及距离太平洋 12 公里的凉爽、裸露的 Aconcagua Costa 葡萄园，于 2005 年种植，这是“寻找真正优质的白葡萄酒、西拉和黑比诺”的结果。最后是占地 275 公顷的 Caliterra，是 Chadwick 集团最南端的前哨，是与 Mondavi 的另一家合资企业，占地 1000 公顷的山区要塞种植赤霞珠、佳美娜、梅洛、西拉、马尔贝克和小维多。

查德威克说，沃尔沃因素现在已经被中和了。“现在，当评论家谈论我们时，一个共同的主题是‘新智利’，以及我们的葡萄酒现在如何变得更加独特和有吸引力。” 但话题仍然不可避免地转向智利葡萄酒在世界优质葡萄酒中的地位。

虽然有一些智利葡萄酒在国际上得到认可——我想到了罗斯柴尔德-孔查和托罗的忠实拥护者 Almaviva——但还有其他一些葡萄酒，比如 Seña，根本就没有足够的知名度。“我们正在获得认可，”查德威克说。“我们很高兴——Errazuriz 是一个名字。但要让世界其他地方相信智利的品质是一个挑战。这是一段干旱而孤独的旅程。”

许多人会认为目标尚未达到。“为什么，”伦敦皮卡迪利区高端南美概念餐厅 Coya 的首席侍酒师 Yuri Gualeni 问道，“在伦敦工作七年后，我的酒单上第一次只有 Seña？” 当他接触供应商时，智利顶级葡萄酒并没有被提及足够多。“人们不会敲我的门，”他说。他希望能够卖出更多的 Seña，这是一种他喜爱和钦佩的葡萄酒，但觉得很难卖。

部分原因是智利的优质葡萄酒正在开发中。毕竟，虽然查德威克最古老的标志性葡萄酒Don Maximiano Founder's Reserve可以追溯到 1983 年，但其余的——Seña（1997）、La Cumbre Syrah（2001）和 Kai Carmenere（2005）——都是相对较新的。Seña 是葡萄园中的一颗明珠，生产出非凡优雅的葡萄酒，至今仍在寻找它的风格。午餐时，我们品尝了三个年份，2000 年、09 年和 12 年。他们都非常不同。较老的年份在结构上最为经典，带有皮革和烟草的味道；最新款，受到每一位品尝过它的评论家的称赞，它是力量、结构和技巧的杰作。

查德威克和他的首席酿酒师弗朗西斯科·贝蒂格（Francisco Baettig）刚刚就葡萄酒的风格问题进行了辩论。“我认为我们已经做到了。但弗朗西斯科相信我们仍然可以进一步突破极限，在纯度和每个品种的纯粹表达方面更进一步。我们通过提前几天收获降低了成熟度，我们有一个更多的酸度和矿物质。

他是酿酒师和财大气粗的商人的完美结合——具有良好的审美意识。Caliterra、Seña 和 Aconcagua 的葡萄园都设计为与周围环境和谐相处——他不喜欢一排排排成一排的葡萄藤向地平线延伸.

“我们确保我们保留了最美丽的树木，照顾了峡谷、动植物，所以一切都与自然和谐相处。如果一切都处于平衡状态，从葡萄园到酿酒，就会有更多的灵魂。”

然而，当他谈到他第一次看到阿空加瓜科斯塔时的直觉时，一个美丽、多风的山顶（“这是一个猜测——你有一种感觉”），以及他是如何“喜欢在有艺术感时参与其中葡萄园”，他还在挖掘土壤坑，并以法医的注意力检查气候和地形。

“你可以决定你想用一种特定的风格走多远。如果你想要优雅、纯洁和矿物味，你还必须尊重风土。因此，与 Seña 相比，Don Maximiano Founder's Reserve 的风土更内陆，因此它更大、更有肌肉. Seña 离海岸更近，这种属性的最佳表现将是更加精致和优雅。”

寻找最纯粹的风土表达是优质葡萄酒酿造的核心，查德威克在过去的 30 年中一直致力于此。他现在才 50 多岁——未来呢？他的四个女儿中最大的一个，玛丽亚·尤金妮亚 (María Eugenia)（25 岁），刚刚开始在营销部门工作。他们当中有酿酒师吗？

“不，他们都是艺术方面的。但我正在一点一点地吸引他们进入这个行业——带他们去旅行。愉快的旅行，就是这样。”